终于搭上格尔木到拉萨的班车，走上青藏公路最艰辛的一段路。沿途，除终年积雪的昆仑山脉和唐古拉山脉止终陪伴在我们的左右外，就是笔直的公路，刺眼的阳光、蓝得令人怀疑的天、白得耀眼的雪山，还会偶然见到的修路工和路边小店之外，就只剩下隆隆的汽车声，连车内的人都是噤若寒蝉，除了我好奇地东张西望外，其他人都毫无表情——他们都见怪不怪了。凌晨，汽车行至唐古拉山口时，高原反应终于找到了我：头痛、作呕、头晕、心跳加速，整个人就是浑身不对劲，实在难受，只好把注意力转移到窗外繁星点点的天空上。窗外万簌俱寂，只有亮亮的星星低低的挂在天上，低得像伸手可摘，亮得可以看书，好美的星空，好美的夜晚，本应是好浪漫，好诗意的，但在那个浑身不对劲的时候，一切都觉得那么峥嵘：远处的群山雪顶在星光的照耀下，反射着冷冷的寒光，像是在嘲笑着我，而暗处的山却像传说中的怪兽那样，在黑暗中对我张牙舞爪虎视眈眈。
走那曲过当雄，经过30多小时的颠簸，带着一脸的尘一脸的土一脸的疲备像一个真正的灰姑娘，终于在夕阳西下时，到达了拉萨。首先映入眼的并不是雄伟的红宫，而是拉萨市的标志：巨大的黄铜牦牛雕像，走过一条笔直宽阔的马路，才看到夕阳中散发着诱人红色的布达拉宫，那一刻，真有点疑幻似真，有点百感交集。
终于来到了拉萨，终于来到布达拉宫前了。当我一步步登上布达拉宫，看着身边走动的朝觐客，倾听着他们口里念着的经文和祈祷；着见他们手里摇着的经轮，目光中虔诚，还不时行以“五体投地”之礼，或用头轻碰着建筑物而面上一脸的满足，渐渐我的眼光和思想都给吸引了过去：到底是怎样的力量、怎样的生存信念令他们能在这样恶劣的自然环境里，虔诚地异无反悔的繁愆生息着，只为最简单的生存而要付出他们的所有。步入了布达拉宫内，才知布达拉宫占地不算广阔，且布局整齐。一层一层的上楼，房屋结构几乎都是一样的，每个殿堂里都是香火袅袅，油灯彤彤。殿堂里所供的佛像造型生动多样，神态各异，基本没有相同的样子，而且各自都有着不同的典故和来源。来寺院的每个人都是静静的看，静静的走，静静的在祈祷，气氛安静祥和。
走上了布达拉宫的顶层，双眼立即给金色填满了：镀金的巨大法器、吉祥器，金瓦屋顶、黄色的帐布，在烈日下骄傲地闪烁着，像在向人们展视着它那至高无上的地位。走出布达拉宫，转到了八角街上，那些大模大样闲逛的喇嘛，那些衣著色彩缤纷的藏族人，那饱受高原紫外线映照成红黑红黑的肤色，那皱纹龟裂得刀刻般的脸，都那么的有魅力那么的吸引。街上摊挡上的货品琳琅满目，七彩缤纷：有透着神秘的宗教物品，有精致的装饰品、铜制品，多数我都闻而未见过的。小贩们用中、英、土混合语言努力与顾客讨价还价，力图能赚点就赚多点。那边厢为一元几角在讨价还价，边厢却是无私的奉献。八角街尾，就是大昭寺了。磕长头的人布满了大昭寺的门口，寺院门前粗糙的石板，经过千百年周而复始信众们身体的磨擦，已变得像镜子般的光滑。信众不但奉献着他们虔诚的心，还有他们的辛勤所得，毫不吝啬地布施着。
寺内百多个转经轮，千百年来倾听着信众们的祈愿，承受了多少的希冀多少的泪水，已经显得有点力不从心，有些已东倒西歪了，寺院内更是一脸的沧桑一脸的残旧，但这一些都无损它在信众们心目中的崇高地位，都是显示它有着辉煌的悠久的历史。一些边远地区的信众以一生中去了大昭寺朝拜为荣耀，也以此为一生夙愿的地方。
拉萨市内还有一座与布达拉宫、大昭寺、塔尔寺等著名寺院一样，对西藏的宗教政治和稳定有着举足轻重作用的寺院——哲蚌寺。哲蚌寺虽然没有布达拉宫的闻名遐迩和雄伟，没有大昭寺的历史故事和古旧，有一书上说哲蚌寺是世界上最大的佛教寺院。的确，走在寺院当中，就如走入迷宫一样。宛窄如蛛网般的巷道，随山势层层升高的房舍，还有寺院红色的墙体，金色的法器和房顶，七彩的经幡都令人一时间晕头转向，方寸大乱。每年八月份的雪顿节，在哲蚌寺的山上进行晒大佛时，满山遍野都是人，全西藏起码有一半的人跑到哲蚌寺来，哲蚌寺以它的阔大包容了这一切。
西藏，我匆匆的来匆匆的走了，没有带来什么，却带走了永远的记忆。西藏，它没有山水秀气，没有田园风光，没有璀璨繁华。它不是一块乐土，但绝对是一块净土。它令人心灵动荡，令人魂牵梦系。平时，人们总是忙忙碌碌觉得时间在身边飞快的流去，总是把神经的紧紧的，而在这里，时间像是静止了一样，让人可以静思，可以领悟，可以放纵心身，让思想驰骋纵横。西藏就是这样：没来之前是向往，来了是舍不得走，走了是久久的萦绕。它那特有的人物景观、浓烈的色彩、空气中漫延的味道、还有那六字真言“啊嘛哩吧哩啌”，都令人久久回味，久久难忘。对西藏，是眷恋，是缱绻，是希望再来。
终于搭上格尔木到拉萨的班车，走上青藏公路最艰辛的一段路。沿途，除终年积雪的昆仑山脉和唐古拉山脉止终陪伴在我们的左右外，就是笔直的公路，刺眼的阳光、蓝得令人怀疑的天、白得耀眼的雪山，还会偶然见到的修路工和路边小店之外，就只剩下隆隆的汽车声，连车内的人都是噤若寒蝉，除了我好奇地东张西望外，其他人都毫无表情——他们都见怪不怪了。凌晨，汽车行至唐古拉山口时，高原反应终于找到了我：头痛、作呕、头晕、心跳加速，整个人就是浑身不对劲，实在难受，只好把注意力转移到窗外繁星点点的天空上。窗外万簌俱寂，只有亮亮的星星低低的挂在天上，低得像伸手可摘，亮得可以看书，好美的星空，好美的夜晚，本应是好浪漫，好诗意的，但在那个浑身不对劲的时候，一切都觉得那么峥嵘：远处的群山雪顶在星光的照耀下，反射着冷冷的寒光，像是在嘲笑着我，而暗处的山却像传说中的怪兽那样，在黑暗中对我张牙舞爪虎视眈眈。
走那曲过当雄，经过30多小时的颠簸，带着一脸的尘一脸的土一脸的疲备像一个真正的灰姑娘，终于在夕阳西下时，到达了拉萨。首先映入眼的并不是雄伟的红宫，而是拉萨市的标志：巨大的黄铜牦牛雕像，走过一条笔直宽阔的马路，才看到夕阳中散发着诱人红色的布达拉宫，那一刻，真有点疑幻似真，有点百感交集。
终于来到了拉萨，终于来到布达拉宫前了。当我一步步登上布达拉宫，看着身边走动的朝觐客，倾听着他们口里念着的经文和祈祷；着见他们手里摇着的经轮，目光中虔诚，还不时行以“五体投地”之礼，或用头轻碰着建筑物而面上一脸的满足，渐渐我的眼光和思想都给吸引了过去：到底是怎样的力量、怎样的生存信念令他们能在这样恶劣的自然环境里，虔诚地异无反悔的繁愆生息着，只为最简单的生存而要付出他们的所有。步入了布达拉宫内，才知布达拉宫占地不算广阔，且布局整齐。一层一层的上楼，房屋结构几乎都是一样的，每个殿堂里都是香火袅袅，油灯彤彤。殿堂里所供的佛像造型生动多样，神态各异，基本没有相同的样子，而且各自都有着不同的典故和来源。来寺院的每个人都是静静的看，静静的走，静静的在祈祷，气氛安静祥和。
走上了布达拉宫的顶层，双眼立即给金色填满了：镀金的巨大法器、吉祥器，金瓦屋顶、黄色的帐布，在烈日下骄傲地闪烁着，像在向人们展视着它那至高无上的地位。走出布达拉宫，转到了八角街上，那些大模大样闲逛的喇嘛，那些衣著色彩缤纷的藏族人，那饱受高原紫外线映照成红黑红黑的肤色，那皱纹龟裂得刀刻般的脸，都那么的有魅力那么的吸引。街上摊挡上的货品琳琅满目，七彩缤纷：有透着神秘的宗教物品，有精致的装饰品、铜制品，多数我都闻而未见过的。小贩们用中、英、土混合语言努力与顾客讨价还价，力图能赚点就赚多点。那边厢为一元几角在讨价还价，边厢却是无私的奉献。八角街尾，就是大昭寺了。磕长头的人布满了大昭寺的门口，寺院门前粗糙的石板，经过千百年周而复始信众们身体的磨擦，已变得像镜子般的光滑。信众不但奉献着他们虔诚的心，还有他们的辛勤所得，毫不吝啬地布施着。
寺内百多个转经轮，千百年来倾听着信众们的祈愿，承受了多少的希冀多少的泪水，已经显得有点力不从心，有些已东倒西歪了，寺院内更是一脸的沧桑一脸的残旧，但这一些都无损它在信众们心目中的崇高地位，都是显示它有着辉煌的悠久的历史。一些边远地区的信众以一生中去了大昭寺朝拜为荣耀，也以此为一生夙愿的地方。
拉萨市内还有一座与布达拉宫、大昭寺、塔尔寺等著名寺院一样，对西藏的宗教政治和稳定有着举足轻重作用的寺院——哲蚌寺。哲蚌寺虽然没有布达拉宫的闻名遐迩和雄伟，没有大昭寺的历史故事和古旧，有一书上说哲蚌寺是世界上最大的佛教寺院。的确，走在寺院当中，就如走入迷宫一样。宛窄如蛛网般的巷道，随山势层层升高的房舍，还有寺院红色的墙体，金色的法器和房顶，七彩的经幡都令人一时间晕头转向，方寸大乱。每年八月份的雪顿节，在哲蚌寺的山上进行晒大佛时，满山遍野都是人，全西藏起码有一半的人跑到哲蚌寺来，哲蚌寺以它的阔大包容了这一切。
西藏，我匆匆的来匆匆的走了，没有带来什么，却带走了永远的记忆。西藏，它没有山水秀气，没有田园风光，没有璀璨繁华。它不是一块乐土，但绝对是一块净土。它令人心灵动荡，令人魂牵梦系。平时，人们总是忙忙碌碌觉得时间在身边飞快的流去，总是把神经的紧紧的，而在这里，时间像是静止了一样，让人可以静思，可以领悟，可以放纵心身，让思想驰骋纵横。西藏就是这样：没来之前是向往，来了是舍不得走，走了是久久的萦绕。它那特有的人物景观、浓烈的色彩、空气中漫延的味道、还有那六字真言“啊嘛哩吧哩啌”，都令人久久回味，久久难忘。对西藏，是眷恋，是缱绻，是希望再来。
走那曲过当雄，经过30多小时的颠簸，带着一脸的尘一脸的土一脸的疲备像一个真正的灰姑娘，终于在夕阳西下时，到达了拉萨。首先映入眼的并不是雄伟的红宫，而是拉萨市的标志：巨大的黄铜牦牛雕像，走过一条笔直宽阔的马路，才看到夕阳中散发着诱人红色的布达拉宫，那一刻，真有点疑幻似真，有点百感交集。
终于来到了拉萨，终于来到布达拉宫前了。当我一步步登上布达拉宫，看着身边走动的朝觐客，倾听着他们口里念着的经文和祈祷；着见他们手里摇着的经轮，目光中虔诚，还不时行以“五体投地”之礼，或用头轻碰着建筑物而面上一脸的满足，渐渐我的眼光和思想都给吸引了过去：到底是怎样的力量、怎样的生存信念令他们能在这样恶劣的自然环境里，虔诚地异无反悔的繁愆生息着，只为最简单的生存而要付出他们的所有。步入了布达拉宫内，才知布达拉宫占地不算广阔，且布局整齐。一层一层的上楼，房屋结构几乎都是一样的，每个殿堂里都是香火袅袅，油灯彤彤。殿堂里所供的佛像造型生动多样，神态各异，基本没有相同的样子，而且各自都有着不同的典故和来源。来寺院的每个人都是静静的看，静静的走，静静的在祈祷，气氛安静祥和。
走上了布达拉宫的顶层，双眼立即给金色填满了：镀金的巨大法器、吉祥器，金瓦屋顶、黄色的帐布，在烈日下骄傲地闪烁着，像在向人们展视着它那至高无上的地位。走出布达拉宫，转到了八角街上，那些大模大样闲逛的喇嘛，那些衣著色彩缤纷的藏族人，那饱受高原紫外线映照成红黑红黑的肤色，那皱纹龟裂得刀刻般的脸，都那么的有魅力那么的吸引。街上摊挡上的货品琳琅满目，七彩缤纷：有透着神秘的宗教物品，有精致的装饰品、铜制品，多数我都闻而未见过的。小贩们用中、英、土混合语言努力与顾客讨价还价，力图能赚点就赚多点。那边厢为一元几角在讨价还价，边厢却是无私的奉献。八角街尾，就是大昭寺了。磕长头的人布满了大昭寺的门口，寺院门前粗糙的石板，经过千百年周而复始信众们身体的磨擦，已变得像镜子般的光滑。信众不但奉献着他们虔诚的心，还有他们的辛勤所得，毫不吝啬地布施着。
寺内百多个转经轮，千百年来倾听着信众们的祈愿，承受了多少的希冀多少的泪水，已经显得有点力不从心，有些已东倒西歪了，寺院内更是一脸的沧桑一脸的残旧，但这一些都无损它在信众们心目中的崇高地位，都是显示它有着辉煌的悠久的历史。一些边远地区的信众以一生中去了大昭寺朝拜为荣耀，也以此为一生夙愿的地方。
拉萨市内还有一座与布达拉宫、大昭寺、塔尔寺等著名寺院一样，对西藏的宗教政治和稳定有着举足轻重作用的寺院——哲蚌寺。哲蚌寺虽然没有布达拉宫的闻名遐迩和雄伟，没有大昭寺的历史故事和古旧，有一书上说哲蚌寺是世界上最大的佛教寺院。的确，走在寺院当中，就如走入迷宫一样。宛窄如蛛网般的巷道，随山势层层升高的房舍，还有寺院红色的墙体，金色的法器和房顶，七彩的经幡都令人一时间晕头转向，方寸大乱。每年八月份的雪顿节，在哲蚌寺的山上进行晒大佛时，满山遍野都是人，全西藏起码有一半的人跑到哲蚌寺来，哲蚌寺以它的阔大包容了这一切。
西藏，我匆匆的来匆匆的走了，没有带来什么，却带走了永远的记忆。西藏，它没有山水秀气，没有田园风光，没有璀璨繁华。它不是一块乐土，但绝对是一块净土。它令人心灵动荡，令人魂牵梦系。平时，人们总是忙忙碌碌觉得时间在身边飞快的流去，总是把神经的紧紧的，而在这里，时间像是静止了一样，让人可以静思，可以领悟，可以放纵心身，让思想驰骋纵横。西藏就是这样：没来之前是向往，来了是舍不得走，走了是久久的萦绕。它那特有的人物景观、浓烈的色彩、空气中漫延的味道、还有那六字真言“啊嘛哩吧哩啌”，都令人久久回味，久久难忘。对西藏，是眷恋，是缱绻，是希望再来。
